Loewe je upravo predstavio prvu kolekciju koja nije pod kreativnim vodstvom Jonathana Andersona

Skupo za kraj – Tjedan mode u Parizu je krenuo. Otvorio ga je Saint Laurent, a upravo ovaj Tjedan mode donosi najluksuznija i najpoznatija imena modnih kuća. Nedavno smo popisali debitantske kolekcije poznatih brendova i sada je došlo vrijeme da sjedimo u miru i čekamo. Popis možete vidjeti ovdje, a više o kućama koje će predstaviti svoje nove kolekcije pročitajte u nastavku.

Novi Loewe je jako kul!

Nova kolekcija donosi jedan neočekivani plot twist – i to odmah u startu, jer je ovo debitantska kolekcija novih kreativnih direktora koji dolaze iz kuće Proenza Schouler. Ako poznajete rad Proenze Schouler, odmah ćete primijetiti sličnosti: Čiste linije, funkcionalni komadi koji su istovremeno i jako fashion, igra s volumenom i statement bojama. Ono što je zanimljivo jest kako su spojili ono po čemu je Loewe postao prepoznatljiv, perfektnu izradu, konceptualnost u dizajnu i neočekivane siluete, s onim što su radili u Proenzi, sportski prizvuk, statement jakne i i slojevitost. Od oversized jakni u jarkim bojama, kombiniranih s mini suknjama do skulpturalnih haljina koje izgledaju kao da je tijelo omotano ručnikom, ali zapravo su pravi couture komad. Tu su i tipični Proenza detalji – sportske jakne, bucket šeširi, chunky oversized siluete. Naravno, sve je filtrirano kroz Loewe estetiku.

Najveći highlight kolekcije? Boje i teksture. Žuta (u svim nijansama od fluorescentne do senf žute) dominira kolekcijom i daje joj svježinu, dok igra materijalima (sjajna koža, mekane tkanine, 3D resice) podsjeća na ono što je Jonathan Anderson svojedobno radio u Loeweu – ali ovdje u potpuno novoj interpretaciji.

Schiaparelli nas nikada neće ostaviti ravnodušnim

Nedavno sam pročitao da je posjećenost kinima posljednjih godina naglo pala, dok je broj posjetitelja muzeja vrtoglavo porastao. Meni je to imalo savršenog smisla. Naši telefoni postali su skladište jeftinih uzbuđenja čiji životni vijek traje tek nekoliko sati, rekao je Daniel Roseberry referirajući se na inspiraciju iza nove kolekcije. Nije neka novost da Roseberry cpi inspiraciju iz teatra, opera, književnosti… I onda to oblikuje u odjeću, odnosno kolekciju koja nas svaki put oduševi. Ipak – ovo je ready to wear kolekcija, nije haute couture. Tako da je teatralnost kolekcije prigušena, a naša ocjena je 4/5. I to samo jer nas je Schiaparelli razmazio i naviknuo na spektakularne kolekcije. Za njegove kolekcije ga hranimo komplimentima kakvima nijednu modnu kuću nismo hranili, pa ga molimo da zažmiri na našu ocjenu vrlo dobar (4) za najnoviju Spring/Summer kolekciju.

Mugler: Nije bilo komada koji nam se nije svidio

Miguel Castro Freitas, novi kreativni direktor kuće, hrabro je preuzeo naslijeđe brenda. Kao i Dior (čiji rezime revije možete naći u ovom članku), i Mugler ima jasne kodove kuće koji se, htjeli to ili ne, kreativni direktori moraju pridržavati. Po tome je jedna kuća poznata i prema tome je gradila svoj put, viziju i estetiku. Kod Muglera su to strukturirane i skulpturalne siluete, s posebnim naglaskom na ramenima, uskom struku, zaobljenim bokovima i strogo definiranim oblikom pješčanog sata. Presuda: Freitas je rasturio. Izgradio je svoj vlastiti glas unutar Muglerovog kultnog identiteta – doslovno nema komada koji ne bismo nosili. I sve to poštivajući estetiku kuće.

Kolekcija je mješavina snage i ženstvenosti. Boje su suptilnije nego u prošlim kolekcijama – dominiraju bež, nježni ružičasti tonovi, uz crnu kao akcent. Sve se vrti oko suptilnog seksipila, dominacije i senzualnosti. Svilena odijela, ali i ona izrađena od PVC-a su nas oduševila i predviđamo puno celebrity izdanja u njima. Provokativan, a profinjen, uvijek s dozom drskosti i seksipila, Mugler je (opet) osvojio naše simpatije.

Isabel Marant: Tiha predaja kuće?

Isabel Marant je na reviji napravila nešto potpuno neočekivano. I dok je cijela kolekcija prošla u revijalnom Isabel Marant tonu, a to je ultimativna boho djevojka (ukratko), nitko se nije fokusirao na komade, već na osobu koja je izašla nakon defilea. Naime, po prvi put nakon trideset godina nismo vidjeli Isabel, već njenu dugogodišnju poslovnu partnericu Kim Bekker. Službeno je – službeno imamo novo kreativno vodstvo kuće. Isabel je od osnutka brenda 1995. uvijek bila prisutna na pisti, no sinoć je ostala iza kulisa, bodreći tim i svoju nasljednicu. Kim Bekker je bila njena ključna snaga iza scene, a ova tiha tranzicija se nije dogodila preko noći.

Kolekciju Spring/Summer 2026. je dizajnirala Kim. Kako i sama kaže, držala se ključnih Marant komada, a cijela kolekcija se vrtila oko “djevojke koja je na putu, ima dječačku energiju, ali ipak zna koketirati sa svojom zrelom i ženstvenom stranom”. Isabel je na pitanje o Kim kratko odgovorila: Now she is the one.

Može Anderson iz Loewea, ali ne može Loewe iz Andersona

Kada je Jonathan Anderson preuzeo kormilo Diora, očekivanja su bila ogromna. Svi su pohvalili njegovu debitantsku mušku, ali ono što se zapravo čekalo je ženska kolekcija. Pogotovo nakon što je skoro svaka kolekcija njegove prethodnice Marie Grazie Chiuri dočekana na nož. Nakon Andersonove vizije ženskog Diora, možemo reći da smo sigurni. Ulazimo u eru u kojoj će Dior poštovati povijest kuće (što je bio i slučaj do sada), ali ju i prilagoditi suvremenim modnim kodovima (što nije bio slučaj do sada). Tradicionalne Diorove siluete, poput New Looka pretvorene su u kratke jakne i mini suknje (nekoliko njih čak od trapera), dok su volumeni i nabori interpretirani kroz moderne, ali i dalje profinjene oblike. I sam Anderson je izjavio: Dizajnirati za kuću poput Diora zahtijeva empatiju prema njezinoj povijesti, dok se istovremeno gradi put prema budućnosti.

Jedan look nam je bio vrlo poznat. Naime, strukirani sako iz Diorove muške kolekcije je imao svoj trenutak i u novoj ženskoj. I kada bi u drugačijim okolnostima možda rekli da je ovo nedostatak inspiracije, riječ je o modernom pristupu kultne Bar Jacket iz ere New Looka iz 1947. godine. Tako da je ta kultna silueta zaslužila svoju interpretaciju i u ženskom obliku.

I zadnja stvar, ona koja nas najviše veseli su cipele. Ako postoji dizajner koji zna spojiti konceptualno i nosivo u jednom potezu, onda je to Jonathan Anderson. Njegove Loewe cipele bile su skulpturalni piecevi. Ono što je zanimljivo jest da se slična Andersonova estetika prelila u Dior, gdje cipele i dalje nose njegov prepoznatljiv potpis, ali u novom kontekstu. Kod Diora takve cipele zahtijevaju više pariškog poliranja, ali Anderson je uspio izbalansirati i ostaviti osjećaj konceptualnosti.

Nitko ne poznaje seksipil bolje od Tom Forda

Nova kolekcija, druga pod kreativnim vodstvom Haidera Ackermanna, je bila u znaku glamura, elegancije i drame. Modeli i odjeća su bili napucani seksipilom i odavali dojam potpune nedodirljivosti, kao da gledaju publiku s visine. I niste ih mogli kriviti, jer su izgledali uistinu spektakularno. U premračnom prostoru, vidjeli ste samo modele – nitko drugi nije bio bitan. Samo seksipil i provokacija. Ackermann je poznat po tome što igra na snažan glamur i modernu, gotovo futurističku eleganciju. Takva mu je bila i debitantska kolekcija za kuću.

Apsolutni hit su večernje prozirne haljine s izrezima, a nakon njih slijede strogi kaputi od fo sredine lista. U svakom slučaju, ako trebate nekoga zavesti, preporučujemo da se pojavite u jednom od Tom Ford komada.

Balmain je bio itekako doslovan u svojoj prezentaciji

Kreativna vizija Oliviera Rousteinga ovoga puta istražuje granicu između tijela i prirode, memorije i materijala, stvarajući siluete koje izgledaju poput pejzaži. Kolekcija je satkana od organskih formi koje podsjećaju na skulpture oblikovane vjetrom i vodom. Rousteing se poigrava kontrastima: Čvrste, arhitektonske linije u dijalogu su s fluidnim tkaninama koje prate pokret tijela. Upravo ta sinergija daje kolekciji dubinu i slojevitost. Balmain se ovom kolekcijom vraća korijenima, ali i hrabro gleda prema budućnosti. Svaki look postaje simbol transformacije, svojevrsna oda prolaznosti i snazi stvaranja. Bezvremenska priča koja podsjeća da moda, baš poput prirode, neprestano raste, mijenja se i ponovno pronalazi sebe.

Rousteing je bio doslovan u svojoj prezentaciji – haljine od školjaka, privjesci za torbu u obliku školjaka, korzeti od pijeska (isti materijal koji je Tyla nosila na Met Gali) i kristala koji je najsličniji ametistu… Kopao je sve do zemljine kore.

Otkucaji srca – novo rođenje

Ono što je Bottega Veneta bila u Milanu, to je Balenciaga u Parizu. Barem što se tiče pozivnice. Iako, ne sumnjamo da će i ostale kuće imati inovativne i zanimljive pozivnice, ali o Balenciagi se ipak najviše priča. Kuća koju je Demna Gvasalia (koji je sada u Gucciju) potpuno transformirao i redefinirao, sada ulazi u novu eru s Pierpaolom Picciolijem. Piccioli je prije bio u Valentinu i malo je reći da nas zanima kako će nova Balenciaga izgledati. Skoro kao što nas je zanimao novi Dior pod Jonathanom Andersonom.

Pozivnica uključuje kazetofon i dvostranu kazetu koja reproducira otkucaje srca, simbolika za novo rođenje. Pa, Piccioli, jedva čekamo tu “bebu”.

Možda najslavniji prvi red do sada?

Napokon Tjedan mode koji će servirati najbolje od kolekcija, ali i poznatih i slavnih u prvim redovima. Nakon Milana, Pariz je posljednja modna stanica i najekskluzivnija. To znaju i svjetske zvijezde, a kada je u pitanju kuća poput Saint Laurenta – poziv se ne odbija. A koliko i vidimo za dress code – everybody got the memo. Babydoll kratke hlačice s čipkom, anorak jakne u jarkim bojama, kombinacije bomber jakni i slip suknji… Hailey Bieber, Charli XCX su imale gotovo identičan outfit, samo u drugim bojama. Ikone poput Kate Moss i Madonne su se ipak držale klasike. Sve u svemu, zvijezde su došle na Tjedan mode u Parizu, sjele na svoja mjesta i show je mogao krenuti.

Saint Laurent predstavio fenomenalnu, ali očekivanu kolekciju

Jedna od Vaccarellovih vrlina je ta da je uspio stvoriti konzistentan modni jezik za Saint Laurent. Njeguje estetiku tamnog, sofisticiranog glamura, s elementima rocka i seksipila, ali uvijek unutar granica kuće. Iako Vaccarello reinterpretira arhive, rijetko se čini da ruši neke norme ili trendove. Njegov rad često ostaje unutar sigurne zone i ne pomiče granice mode. Recimo, apsolutno nas je osvojio Spring/Summer 2025. i 2023. kolekcijama, a ova iz 2025. je stvarno odjeknula i redefinirala korporativnu estetiku (odjednom ste svugdje viđali žene s kravatama i sakoima iz ere 80-ih). Kolekcija koju je prikazao na ovogodišnjem Tjednu mode je fenomenalna i nosiva – ali očekivana, kao da smo ju već vidjeli negdje.

Vaccarellu ponekad nedostaje wow efekt ili iskorak. Kada dizajner razvije vrlo snažan potpis, prijeti mu zamka ponavljanja: Kolekcije mogu djelovati kao varijacije na temu. Najbolji primjer za to je kolorit kolekcije koji je kod Vaccarella uvijek sličan – to su bogate, duboke i zagasite boje s luksuznim i dramatičnim prizvukom. Nažalost, ovoga puta su mnogi odjevni komadi djelovali kao reciklaža. Iako negativne kritike neće puno utjecati na kuću poput Saint Laurenta, jedna od par radi koje Bella Hadid ustaje iz kreveta i nosi reviju, možda bismo bili sretniji kada bi nam kuća ponudila nešto novo.

Foto: Profimedia, Launchmetrics, Instagram (@lyst)