Svjedočili smo stvaranju novog planeta – ime mu je Chanel, a njegova najsjajnija zvijezda Matthieu Blazy
Debitantska kolekcija koja ulazi u modnu povijest
Očekivanja su bila enorma i novi kreativni direktor kuće, Matthieu Blazy ih je ispunio. Do sada ste sigurno milijun puta čuli ili pročitali da “kreće nova era Chanela“, ali sada imamo i službenu potvrdu. Da, kreće nova era Chanela, ali ne bismo to nazvali revolucijom, već evolucijom s jakim poštovanjem prema tradiciji. Blazy ima iskustvo s revizijom kodova modnih kuća – pogledajte samo što je napravio u Bottegi Veneti, a sada je na redu bio najveći modni zalogaj i the hottest seat in fashion, Chanel.
Bilo je za očekivati da će publika uspoređivati kolekcije s onim od njegovih prethodnika, pogotovo Lagerfelda, tako da je Blazy imao pune ruke posla. Morao je pokazati da je inovativan, a da ne degradira bogatu povijest kuće i kultne komade. Ponavljamo, Blazy je i to ispunio.
Prvi red revije je bio pun A-liste celebritija, što smo i očekivali. Neki od gostiju su bili Nicole Kidman, Penelope Cruz i Pedro Pascal.
Miu Miu
Miuccia Prada se opet bavi pitanjem žena u društvu – i zato ju volimo. Žena koja je izgradila modno carstvo koje samo raste, nikada ne zaboravlja na onu “prosječnu ženu”. Nova kolekcija je svojevrsna oda stvarnom životu žena – onom koji se često odvija daleko od reflektora i glamura, ali u sebi nosi ogromnu snagu, slojevitost i ljepotu. Uvažavanje žena – njihovih izazova, poteškoća i iskustava, rekla je Miuccia, i to se jasno osjetilo u svakoj silueti i stavu koji je Miu Miu lansirao. Revija je, kako to i inače biva s Miu Miu, bila spoj suprotnosti: Intelektualnog i instinktivnog, ozbiljnog i razigranog. Na pisti su se izmjenjivale žene koje izgledaju kao da dolaze iz stvarnog života – one koje rade, žure, preživljavaju dan, ali i dalje izgledaju nepretenciozno i snažno.
Kolekcija je odraz suvremene žene – one koja se ne skriva iza glamura. Ona se ne trudi biti savršena, nego stvarna. Upravo zato Miu Miu već nekoliko sezona dominira modnom industrijom, postajući simbol novog, svjesnog modnog trenutka u kojem je ranjivost jednako vrijedna kao i moć. U svijetu prepunom teatralnosti, Miuccia je pobudila tihu snagu.
Želimo natrag Chloé boho djevojku
Nismo baš sigurni sviđa li nam se nova Chloé Spring/Summer 2025. kolekcija. Prvih par izlaza, uronjeni u livadu, podsjećaju nas na cvjetne uzorke koje bi bake kupile u buticima i nosile na svadbu. Nemamo ništa protiv toga (iako – pala nam je na pamet rečenica Florals for spring? Groundbraking), neka moda bude vesela i šarena, ali krojevi i modeli haljina su outdated. Drapirano, naborano, plisirano – znamo da Kamali može više i bolje, dokazala je to nebrojeno puta. Jasno nam je i da se kolekcija referira na opušteni duh Chloé djevojke iz 2000-ih, ali nismo rezonirali s outfitima.
Nakon par izlaza, Kamali se na kratko vratila svojem potpisu – oversized siluete, izvrsne kaput-haljine, spušteni struk, volani, remenje… Kreativna direktorica je i sama izjavila da joj drapiranje ide bolje od crtanja i vjerujemo da će puno celebritija s A liste nositi komade iz kolekcije, ali ako nas pitate jesmo li oduševeljeni kolekcijom kao što smo bili s prethodne tri – odgovor je ne.
Gaultier i prva kolekcija novog kreativnog direktora
Ako je itko znao spojiti humor, modu i šok, to je bio Jean Paul Gaultier. Njegov nasljednik, dizajner Duran Lantink je na svoj način nastavio istim putem. Što je javnost i očekivala, a i modna povijest Jean Paula Gaultiera je nepresušna riznica inspiracije. Lantink je novu kolekciju simbolično nazvao Junior i ona je, prema njegovim riječima, hommage kultnoj JPG liniji iz osamdesetih.
Mnogi govore da je Lantink tipičnu Gaultierovu teatralnost degradirao. Možemo vidjeti od kuda ljudima takva percepcija. Neki lookovi su bili rubni, što je i JPG radio svojevremeno – ali njegovi su bili rubni jer je bio ispred svog vremena (npr. Cone bra). Scenografija je bila diskutabilna, ne želimo reći loša, ali možda malo nedostojna Gaultiera, a dostojnija nekog studentskog projekta. Vidjeli smo puno referenci, najviše logično za Cone bra koji je Gaultier kreirao za Madonnu. Zatim puno printova, mornarskog prugastog motiva… I sve to u karakterističnim bojama kuće: Nebesko plavoj, crvenoj i senf žutoj. Lantink možda nije potpuno osvojio javnost debitantskom kolekcijom, ali generalno, ovo bi mogao biti jako dobar match.
Oprezan ulazak u novi svijet
Vratite Demnu!, komentar je koji se učestalo može pronaći na društvenim mrežama nakon što je modna kuća Balenciaga predstavila radove prvu kolekciju Pierpaola Picciolija. Zasigurno nije ono što su ljubitelji rada njegova prethodnika očekivali, ali je naznaka novog, ne nužno lošeg smjera.
Revija je održana u povijesnom sjedištu Balenciage, čime se željelo simbolično povezati prošlost i novu eru brenda. Pred očima nam se izmjenjuju komadi koji i vizualno dočaravaju prijelaz između Demnine Balenciage i Picciolijeve Balenciage, ali i dvije oprečne estetike. Uostalom, Piccioli je naglasio da ne želi izbrisati ono što je Balenciaga bila, već da želi udariti novi ritam pa upravo zato se kolekcija zove The Heartbeat.
Je li debitirao s odličnim? Nažalost ne. Ali vidljiva je želja za zaokretom, samo je izvedena suviše oprezno. Progledat ćemo mu kroz prste ovog puta. No, još se čeka onaj trenutak u kojem će Piccioli u potpunosti nametnuti vlastiti potpis unutar Balenciagine avangardne tradicije.
Beckham, Victoria Beckham
Victoria Beckham je James Bond praktične elegancije, ustvrdit ćemo. Spoj je to luksuza, samopouzdanja i stila s dozom praktičnog. Nova kolekcija upravo je takva, a u njoj je ostvarena ravnoteža između suptilne provokacije i nosivog dizajna.
Inspirirana trenucima odrastanja, kolekcija donosi slip haljine s nepravilnim rubovima, široka odijela, nisko rezane hlače i jakne bez revera – sve u duhu praktične sofisticiranosti.
Novi Loewe je jako kul!
Nova kolekcija donosi jedan neočekivani plot twist – i to odmah u startu, jer je ovo debitantska kolekcija novih kreativnih direktora koji dolaze iz kuće Proenza Schouler. Ako poznajete rad Proenze Schouler, odmah ćete primijetiti sličnosti: Čiste linije, funkcionalni komadi koji su istovremeno i jako fashion, igra s volumenom i statement bojama. Ono što je zanimljivo jest kako su spojili ono po čemu je Loewe postao prepoznatljiv, perfektnu izradu, konceptualnost u dizajnu i neočekivane siluete, s onim što su radili u Proenzi, sportski prizvuk, statement jakne i i slojevitost. Od oversized jakni u jarkim bojama, kombiniranih s mini suknjama do skulpturalnih haljina koje izgledaju kao da je tijelo omotano ručnikom, ali zapravo su pravi couture komad. Tu su i tipični Proenza detalji – sportske jakne, bucket šeširi, chunky oversized siluete. Naravno, sve je filtrirano kroz Loewe estetiku.
Najveći highlight kolekcije? Boje i teksture. Žuta (u svim nijansama od fluorescentne do senf žute) dominira kolekcijom i daje joj svježinu, dok igra materijalima (sjajna koža, mekane tkanine, 3D resice) podsjeća na ono što je Jonathan Anderson svojedobno radio u Loeweu – ali ovdje u potpuno novoj interpretaciji.
Schiaparelli nas nikada neće ostaviti ravnodušnim
Nedavno sam pročitao da je posjećenost kinima posljednjih godina naglo pala, dok je broj posjetitelja muzeja vrtoglavo porastao. Meni je to imalo savršenog smisla. Naši telefoni postali su skladište jeftinih uzbuđenja čiji životni vijek traje tek nekoliko sati, rekao je Daniel Roseberry referirajući se na inspiraciju iza nove kolekcije. Nije neka novost da Roseberry cpi inspiraciju iz teatra, opera, književnosti… I onda to oblikuje u odjeću, odnosno kolekciju koja nas svaki put oduševi. Ipak – ovo je ready to wear kolekcija, nije haute couture. Tako da je teatralnost kolekcije prigušena, a naša ocjena je 4/5. I to samo jer nas je Schiaparelli razmazio i naviknuo na spektakularne kolekcije. Za njegove kolekcije ga hranimo komplimentima kakvima nijednu modnu kuću nismo hranili, pa ga molimo da zažmiri na našu ocjenu vrlo dobar (4) za najnoviju Spring/Summer kolekciju.
Mugler: Nije bilo komada koji nam se nije svidio
Miguel Castro Freitas, novi kreativni direktor kuće, hrabro je preuzeo naslijeđe brenda. Kao i Dior (čiji rezime revije možete naći u ovom članku), i Mugler ima jasne kodove kuće koji se, htjeli to ili ne, kreativni direktori moraju pridržavati. Po tome je jedna kuća poznata i prema tome je gradila svoj put, viziju i estetiku. Kod Muglera su to strukturirane i skulpturalne siluete, s posebnim naglaskom na ramenima, uskom struku, zaobljenim bokovima i strogo definiranim oblikom pješčanog sata. Presuda: Freitas je rasturio. Izgradio je svoj vlastiti glas unutar Muglerovog kultnog identiteta – doslovno nema komada koji ne bismo nosili. I sve to poštivajući estetiku kuće.
Kolekcija je mješavina snage i ženstvenosti. Boje su suptilnije nego u prošlim kolekcijama – dominiraju bež, nježni ružičasti tonovi, uz crnu kao akcent. Sve se vrti oko suptilnog seksipila, dominacije i senzualnosti. Svilena odijela, ali i ona izrađena od PVC-a su nas oduševila i predviđamo puno celebrity izdanja u njima. Provokativan, a profinjen, uvijek s dozom drskosti i seksipila, Mugler je (opet) osvojio naše simpatije.
Isabel Marant: Tiha predaja kuće?
Isabel Marant je na reviji napravila nešto potpuno neočekivano. I dok je cijela kolekcija prošla u revijalnom Isabel Marant tonu, a to je ultimativna boho djevojka (ukratko), nitko se nije fokusirao na komade, već na osobu koja je izašla nakon defilea. Naime, po prvi put nakon trideset godina nismo vidjeli Isabel, već njenu dugogodišnju poslovnu partnericu Kim Bekker. Službeno je – službeno imamo novo kreativno vodstvo kuće. Isabel je od osnutka brenda 1995. uvijek bila prisutna na pisti, no sinoć je ostala iza kulisa, bodreći tim i svoju nasljednicu. Kim Bekker je bila njena ključna snaga iza scene, a ova tiha tranzicija se nije dogodila preko noći.
Kolekciju Spring/Summer 2026. je dizajnirala Kim. Kako i sama kaže, držala se ključnih Marant komada, a cijela kolekcija se vrtila oko “djevojke koja je na putu, ima dječačku energiju, ali ipak zna koketirati sa svojom zrelom i ženstvenom stranom”. Isabel je na pitanje o Kim kratko odgovorila: Now she is the one.
Može Anderson iz Loewea, ali ne može Loewe iz Andersona
Kada je Jonathan Anderson preuzeo kormilo Diora, očekivanja su bila ogromna. Svi su pohvalili njegovu debitantsku mušku, ali ono što se zapravo čekalo je ženska kolekcija. Pogotovo nakon što je skoro svaka kolekcija njegove prethodnice Marie Grazie Chiuri dočekana na nož. Nakon Andersonove vizije ženskog Diora, možemo reći da smo sigurni. Ulazimo u eru u kojoj će Dior poštovati povijest kuće (što je bio i slučaj do sada), ali ju i prilagoditi suvremenim modnim kodovima (što nije bio slučaj do sada). Tradicionalne Diorove siluete, poput New Looka pretvorene su u kratke jakne i mini suknje (nekoliko njih čak od trapera), dok su volumeni i nabori interpretirani kroz moderne, ali i dalje profinjene oblike. I sam Anderson je izjavio: Dizajnirati za kuću poput Diora zahtijeva empatiju prema njezinoj povijesti, dok se istovremeno gradi put prema budućnosti.
Jedan look nam je bio vrlo poznat. Naime, strukirani sako iz Diorove muške kolekcije je imao svoj trenutak i u novoj ženskoj. I kada bi u drugačijim okolnostima možda rekli da je ovo nedostatak inspiracije, riječ je o modernom pristupu kultne Bar Jacket iz ere New Looka iz 1947. godine. Tako da je ta kultna silueta zaslužila svoju interpretaciju i u ženskom obliku.
I zadnja stvar, ona koja nas najviše veseli su cipele. Ako postoji dizajner koji zna spojiti konceptualno i nosivo u jednom potezu, onda je to Jonathan Anderson. Njegove Loewe cipele bile su skulpturalni piecevi. Ono što je zanimljivo jest da se slična Andersonova estetika prelila u Dior, gdje cipele i dalje nose njegov prepoznatljiv potpis, ali u novom kontekstu. Kod Diora takve cipele zahtijevaju više pariškog poliranja, ali Anderson je uspio izbalansirati i ostaviti osjećaj konceptualnosti.
Nitko ne poznaje seksipil bolje od Tom Forda
Nova kolekcija, druga pod kreativnim vodstvom Haidera Ackermanna, je bila u znaku glamura, elegancije i drame. Modeli i odjeća su bili napucani seksipilom i odavali dojam potpune nedodirljivosti, kao da gledaju publiku s visine. I niste ih mogli kriviti, jer su izgledali uistinu spektakularno. U premračnom prostoru, vidjeli ste samo modele – nitko drugi nije bio bitan. Samo seksipil i provokacija. Ackermann je poznat po tome što igra na snažan glamur i modernu, gotovo futurističku eleganciju. Takva mu je bila i debitantska kolekcija za kuću.
Apsolutni hit su večernje prozirne haljine s izrezima, a nakon njih slijede strogi kaputi od fo sredine lista. U svakom slučaju, ako trebate nekoga zavesti, preporučujemo da se pojavite u jednom od Tom Ford komada.
Balmain je bio itekako doslovan u svojoj prezentaciji
Kreativna vizija Oliviera Rousteinga ovoga puta istražuje granicu između tijela i prirode, memorije i materijala, stvarajući siluete koje izgledaju poput pejzaži. Kolekcija je satkana od organskih formi koje podsjećaju na skulpture oblikovane vjetrom i vodom. Rousteing se poigrava kontrastima: Čvrste, arhitektonske linije u dijalogu su s fluidnim tkaninama koje prate pokret tijela. Upravo ta sinergija daje kolekciji dubinu i slojevitost. Balmain se ovom kolekcijom vraća korijenima, ali i hrabro gleda prema budućnosti. Svaki look postaje simbol transformacije, svojevrsna oda prolaznosti i snazi stvaranja. Bezvremenska priča koja podsjeća da moda, baš poput prirode, neprestano raste, mijenja se i ponovno pronalazi sebe.
Rousteing je bio doslovan u svojoj prezentaciji – haljine od školjaka, privjesci za torbu u obliku školjaka, korzeti od pijeska (isti materijal koji je Tyla nosila na Met Gali) i kristala koji je najsličniji ametistu… Kopao je sve do zemljine kore.
Otkucaji srca – novo rođenje
Ono što je Bottega Veneta bila u Milanu, to je Balenciaga u Parizu. Barem što se tiče pozivnice. Iako, ne sumnjamo da će i ostale kuće imati inovativne i zanimljive pozivnice, ali o Balenciagi se ipak najviše priča. Kuća koju je Demna Gvasalia (koji je sada u Gucciju) potpuno transformirao i redefinirao, sada ulazi u novu eru s Pierpaolom Picciolijem. Piccioli je prije bio u Valentinu i malo je reći da nas zanima kako će nova Balenciaga izgledati. Skoro kao što nas je zanimao novi Dior pod Jonathanom Andersonom.
Pozivnica uključuje kazetofon i dvostranu kazetu koja reproducira otkucaje srca, simbolika za novo rođenje. Pa, Piccioli, jedva čekamo tu “bebu”.
Možda najslavniji prvi red do sada?
Napokon Tjedan mode koji će servirati najbolje od kolekcija, ali i poznatih i slavnih u prvim redovima. Nakon Milana, Pariz je posljednja modna stanica i najekskluzivnija. To znaju i svjetske zvijezde, a kada je u pitanju kuća poput Saint Laurenta – poziv se ne odbija. A koliko i vidimo za dress code – everybody got the memo. Babydoll kratke hlačice s čipkom, anorak jakne u jarkim bojama, kombinacije bomber jakni i slip suknji… Hailey Bieber, Charli XCX su imale gotovo identičan outfit, samo u drugim bojama. Ikone poput Kate Moss i Madonne su se ipak držale klasike. Sve u svemu, zvijezde su došle na Tjedan mode u Parizu, sjele na svoja mjesta i show je mogao krenuti.
Saint Laurent predstavio fenomenalnu, ali očekivanu kolekciju
Jedna od Vaccarellovih vrlina je ta da je uspio stvoriti konzistentan modni jezik za Saint Laurent. Njeguje estetiku tamnog, sofisticiranog glamura, s elementima rocka i seksipila, ali uvijek unutar granica kuće. Iako Vaccarello reinterpretira arhive, rijetko se čini da ruši neke norme ili trendove. Njegov rad često ostaje unutar sigurne zone i ne pomiče granice mode. Recimo, apsolutno nas je osvojio Spring/Summer 2025. i 2023. kolekcijama, a ova iz 2025. je stvarno odjeknula i redefinirala korporativnu estetiku (odjednom ste svugdje viđali žene s kravatama i sakoima iz ere 80-ih). Kolekcija koju je prikazao na ovogodišnjem Tjednu mode je fenomenalna i nosiva – ali očekivana, kao da smo ju već vidjeli negdje.
Vaccarellu ponekad nedostaje wow efekt ili iskorak. Kada dizajner razvije vrlo snažan potpis, prijeti mu zamka ponavljanja: Kolekcije mogu djelovati kao varijacije na temu. Najbolji primjer za to je kolorit kolekcije koji je kod Vaccarella uvijek sličan – to su bogate, duboke i zagasite boje s luksuznim i dramatičnim prizvukom. Nažalost, ovoga puta su mnogi odjevni komadi djelovali kao reciklaža. Iako negativne kritike neće puno utjecati na kuću poput Saint Laurenta, jedna od par radi koje Bella Hadid ustaje iz kreveta i nosi reviju, možda bismo bili sretniji kada bi nam kuća ponudila nešto novo.
Foto: Profimedia, Launchmetrics, Instagram (@lyst, @chanelofficial), Chanel
